酒とバラの日々

山吹咲き乱れる松尾大社（京都）

昨年のちょうど今頃、検診のために行った京都で、神社巡りしてきた模様をレポートしたいと思います。

行ったのは京都、嵐山にある松尾大社。正確には「まつのおたいしゃ」と呼ぶのですが、通常「まつおたいしゃ」と言い習わされています。
平安京の仕掛け人、秦氏の氏神で、お酒の神様としても有名です。

春とはいえ、天気も上々。風は少し冷たいですが、空気が清浄で、そぞろ歩きには最高のコンディションです。

松尾大社のご祭神は、山の神、大山咋神（おおやまぐいのかみ）と海の神中津島姫命（なかつしまひめのみこと） -一説には宗像三女神の市杵島姫命（いちきしまひめのみこと）の別名だそうです。

朱い鳥居には榊の小枝の束が12本釣り下げられています。「脇勧請（わきかんじょう）」と呼ばれるものだそうです。

ちょうど山吹祭りが開催されていて、境内には黄金色の山吹の花が咲き乱れていました。
良い折にきたものです。

神社にはつきものの豊かな水をたたえる水路の両側にも、山吹の花の絨毯。
見とれるほどの風景です。

結婚式の記念撮影もやってました。確かに咲き乱れる山吹と白い花嫁衣装はフォトジェニックです。

負けずにあさたれくんも記念撮影。

非常に美しく凝ったつくりの楼門が新緑に映えます。

華やかな本殿です。全国の蔵元からの寄進の提灯がいっぱい。
建物自体は室町時代の創建とか。
さすが古い由緒の神社です。

本殿の横には「松風苑」曲水之庭というモダンでアーティフィッシャルなお庭が。それはそれで、アートな雰囲気ではありますが、なんとなく禅寺っぽいようなｗ

その向こうには宝物殿があって、有名な松尾大社の木造神像が飾ってあります。もともとは神に姿の求めない神道ですが、平安時代には仏像の影響で神像が作られたとか。
仏像とはまた違った趣の端正な像です。

さらに奧へすすむと滝があり、滝御前と呼ばれる滝神ミヅハノメ様が祀られています。
残念ながらこの日は水量が乏しく、滝としての勇姿は見られませんでした。
京都で雨が降ったら松尾さんの滝を見にいくのが観光通だとか。

松尾大社の神使は亀なので、境内のあちらこちらに亀の置物が置いてあります。

社殿背後には「亀の井」と呼ばれる松尾山からの湧き水の泉があり、名水として名高いそう。
「亀の井」の水は酒に混ぜると腐敗しないとという伝承があるとか。
ご神水として全国の酒蔵からの信仰を集める由縁です。

山吹の花の中を松尾山に分け入ると磐座遙拝所がありました。「御神蹟（ごしんせき）」と称される巨石が見えるはずですが、どれかは見分けはつかず。

御神蹟を間近にするためには、身を清めて、神奈備松尾山に登ると、磐座に辿り着けるはず。そのための小径もあるのですが、安全のため複数人でなければ山に入ることができません。
一人旅の私は泣く泣くあきらめ。次には配偶者を連れてこなくては。

松尾大社を後にして、桂川のほとりにでてみました。こちらは菜の花が絨毯のよう。
これも美しいな。

蕪村の如く、菜の花や月は東に日は西に。
神社の構成要素は、神奈備（山）、磐座（石）、神籬（樹木）とともに水ではないかと思います。それは池や沼だったり、川だったり。境内でクリークのように水が流れていたり、川の側に建っていたり。
松尾大社がこの桂川の側に建てられているのは偶然ではないでしょう。

その後、摂社である月読神社にもお参りしました。
ざわざわと吹き抜ける風にも神威を感じることのできる、清浄な地でした。
壱岐にある月読神社から勧請したとのことですが、こちらも本当に素晴らしい。私好みの神社です。

ポスポラス海峡クルーズ（イスタンブール）

ボスポラス海峡。アジアとヨーロッパとを分ける海峡。
これが見られるとは。世界史好きには感慨深いものがあります。
イスタンブール旧市街はヨーロッパに突きだした恰好となっています。

国内にアジアとヨーロッパという二つの文化圏を持つトルコというのは、なんとも複雑な国です。

こちらが海峡クルーズ船。思ったより立派な船だし、強い日差しを避ける室内もあるようです。よかった。
（６月とはいえ、トルコの日差しは半端ありません。）

時間がないので、お昼はエクスカーション用のお弁当。サンドイッチとスナックといういささか寂しい布陣でした。それまでが豪華だっただけにね。

パンの美味しいトルコなのに、サンドイッチは残念品質。

元気な欧米人がデッキに出ているのを尻目に、直射日光を避けて室内に籠もる私たち。日やけ怖いし。
サーブしてくれるお兄さんたちもいて、紅茶やゴマパンは無料サービス。

ところでトルコの人たちのサービスはとても心配りが効いているのですが、とにかく開いた皿やカップを下げるのが早い。
カップの下１㎝残っている紅茶の攻防戦を繰り広げるハメになります。いや、別に無料なんだからおかわりもらえば済むことなんですけどね。なかなか貧乏性にはツラいｗ

お天気は良すぎるほどによく、ポスポラスの海は濃い緑色。内部に引きこもっていても、広い窓の外に広がる美しい海峡の風景は十全に楽しむことが出来ます。

写真の西洋風の建物はドルマバチェフ宮殿。
古いスタイルのトプカプを捨て、此方の宮殿へと移ったのだそう。確かに煌びやかで、瀟洒は建物です。

こちらは水辺に突きだしてそびえたつ「ポスポラスの真珠」オルタキョイモスクです。
真珠の名にふさわしい優美な建物。海に突き出した形に、ふと厳島神社の大鳥居を思い出します。

それにしても、ポスポラス海峡沿いには高級別荘地という趣きで、高価そうな住宅が並んでいます。
オスマンベイ地区のゴミゴミした路地とはえらい違いじゃ。

岸辺にて、海水浴を楽しむ人々。砂浜じゃないので、急に深くなりそう。
海峡なので流れもきつそうです。と、要らぬ心配をしたり。

そして眼前に拡がるルメル・ヒサリ。メフメト二世がイスタンブール攻撃に際して築いた要塞です。美しい風景の中に突如あらわれた無骨な石の城。
「イスタンブールの陥落」にも、その名がでてきた威容に圧倒されます。

しかし、こんな至近にこれだけの堅固な要塞築かれてしまうともう勝負は目に見えていたのかもしれず。ビザンチンの人々の絶望に胸痛む、つわものどもが夢の跡でした。

さてこれにてトルコ旅行記を終わりたいと思います。
生まれて初めてのイスラム圏。しかも、なにやら騒然とするトルコ。そして猛暑。と、なかなか自由に動きにくい状態で、たくさんをまわることはできませんでしたが、いろいろと印象的な風景には出会いました。

またトルコの人々はとても親切で、そのホスピタリティでよい旅行ができました。

トプカプ宮殿-ハーレムを中心にして（イスタンブール）

アヤソフィアと並んで、イスタンブールの大観光地、トプカプ宮殿です。
イスタンブールを陥落したメフメト二世が、治世のために造営したオスマントルコの大本営でしたが、その後、博物館として公開されています。

開館前に「挨拶の門」の前に並ぶ、人人人。これでも、アヤソフィアが休みの時と比較すれば、ましなのだとか。チケット買うのにも一苦労なので、滞在が長いひとや、博物館をたくさん行く予定の人は共通入場券のミュージアムカルテを購入しておいたほうがいいです。

カリグラフィーで装飾された門です。世が世であれば、庶民が入ることができぬこの門。ああ、今の時代で良かった。

これは幸福の門と呼ばれている門。（斜め横から撮っているので門らしくありませんが。）これより内庭に入ります。

最初に目指したのが「ハーレム」。宮殿への入場料とは別に料金が発生しますが、ここは見逃せません。
各国の美姫を集めて、ただただサルタン一人のみのための後宮です。まあ、システムとしての後宮は日本にも「大奥」があったわけですが。江戸城も残ってたらなぁ。

ついつい西洋人の異国への妄想に影響されて、淫靡かつ美麗な女の園をついつい思い浮かべてしまいますが、もちろん妄想は妄想。実際のところハーレムは大奥と同様、もしくはそれ以上に規律の厳しい世界。女性たちは行儀見習いや、踊りや楽器などを叩き込まれたとか。

壁という壁を埋め尽くす伝統的なカリグラフィーと抽象化された草木の紋様と幾何学模様。
ブルーと白の色合いがとても美しいです。

廊下も似たような色調。アクセントにいれられた金地が非常に美しく感じます。

通路のタイルも細かな模様が入っています。

こちらは後宮に仕える女性たちの部屋。ほとんどが異民族との戦争で、戦利品として連れてこられた女性たちです。外出さえままならず、この寂しげで小さなコンパートメントに閉じ込められた一生だったそうです。

対して豪奢な装飾に彩られた王の居室なんですが、広いし、装飾が過剰で正直言って落ち着かねー。

美姫を侍らせての贅沢三昧なのでしょうが、あまり快適とは言いかねる状態の様子。15世紀に作られた城なので当たり前と言えば当たり前。
結局近代になって政治の中心は西洋風のドルマバフチェ宮殿に移ってしまったそうです。居住性悪そうだもんなあ。

とはいえ、この天井の豪華さ。美しさ。こういったドーム型の天井はいたるところにありますが、どれもみなものすごい精密さ。イスラムの技術の高さが伺われます。

廷内にある噴水。水に不足する砂漠の出身であるトルコの人々にとって、贅沢な噴水はなによりの宝であったのでしょう。室内まで噴水で飾ってます。

これまた王者の権力の象徴。

ハーレムには「鳥籠」と呼ばれる一角があります。これは、王位継承権が二位以下の王子たちが、閉じこめられた部屋です。
実はトルコの王室では、長男以外はすべて殺されていたようです。しかし、それではあまりに惨く、また長男に万が一のことがあったときに王系が途絶えてしまうということで、皇太子の兄弟たちはこの部屋に閉じこめられたそうです。長男が無事に王位を継承すれば、一生。

その希望のない生活に、王子たちの中には気がふれたものさえでたとか。

実はこの制度はオスマントルコの弱体化の原因のひとつともなったそう。そりゃそうですよね。下手すりゃここで成年まで幽閉された王子をスルタンとすることになるハメになるわけで。
実際、精神的な障害を抱えたサルタンが誕生してしまい、実際の政治を皇太后が行い、ハーレムが政治を支配する「女人の時代」となったとか。

後宮の政治への関与というのはどの国でも起こったんですね。なかなか興味深い。

格子の窓が確かに鳥籠を思わせる場所です。

鳥籠の外観。

まあ、この中から出られないのは窮屈ではありましょうが、話しに聞いて想像したよりは環境いいかも。ただここは何度も美しく改装されているので、実際に王子たちが過ごしたのはもっと厳しい環境だったのかもしれません。

ハーレムをはなれ、次は噂に高きオスマンの宝物庫へ。

トプカプ宮殿といえば、世界の覇権を握ったオスマントルコの数々の財宝でも有名です。とにかくその持てる宝石類ときたら。
至宝と呼ばれる、エメラルドの短剣やこぶし大の超巨大なダイヤモンドなどなど。イギリスの「アフリカの女王」とどっちが大きいのだろう。
残念ながら撮影はできませんでしたが、圧巻といかいいようがありません。

そのなかでも思わず感嘆したのは卵くらいの大きさのエメラルド。これが20個くらい無造作にかごにいれられてました。ばらばら、と。
いや、もうこの大きさになるとエメラルドには見えなくてただのプラスティックの珠にしか見えませんが。間違いなく本物です。あまりに無造作すぎる。まるで河原でとってきた石みたい。
一個くらいくれないかしらｗ

いくら古いものとはいえペルシャでは日常品でしかないガラスの杯を後生大事に千年護り続けている本邦とは、富のスケールが違いますな。世界の覇権を握ったオスマントルコの膨大であった国庫を想像させます。

廷内には地中海の花、バラが咲き乱れていました。

他にも広大な宮殿内はいろんな部屋がありましたが、もっとも印象的だったハーレムを中心に紹介しました。

トルコでの食べ歩きの結果

遅ればせながら新年はじめての更新となります。
今年もよろしくお願いいたします。

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今回はトルコの食事について書いていきたいと思います。お店の名前や外観などの記録が欠けているので、美味しかったものをピックアップしたいと思います。

トルコの食事はとても美味しかったです。いたるところにロカンタ（大衆食堂）があって、美味しいものが安価に食べることができます。イスタンブールだと大体英語が通じるし、料理の名前がわからなくても指さしで選ぶことができます。

どこでも美味しかったのが、このトルコ風ハンバーグ、キョフテです。牛肉や羊肉で作ってあります。ハンバーグよりは歯応えがあって、肉の旨味がギュッとつまっています。

トルコの人たちは遊牧民の子孫ですから、お肉の取り扱いはとても上手です。

こちらはピーマンのドルマ（詰め物）。大きなピーマンの中にピラフが詰められたものです。以前本で読んで、ぜひ食べてみたかったものです。

中に詰められたピラフはトマト味だったので、なんとなくオムライスっぽい感じ。肉厚で甘みのあるピーマンとよくあってました。

こちらはムール貝のドルマ。レモンをぎゅっと絞っていただきます。ムール貝の旨みがピラフにしっかりと吸い込まれていて、なかなかの珍味。酒の肴にぴったりなのであります。ああ、これにワインがあったらなぁ、と思うのですが、残念ながらロカンタでは飲酒は御法度。
スーパーではビールは売っているので、帰路ビールを買って部屋で飲みました。ああ、悲しい下戸の性。

最終日に行ったちょっと小洒落た感じのロカンタにていただいたアーティーチョークの前菜。
日本ではアーティチョーク（あざみ）の根はあまりみかけませんが、空豆に似た味がします。
これはちょっと甘い仕上げで、私の好みじゃなかったのは残念。

メイン料理はチキンのケバブ。一皿にサラダと温野菜、米飯といっしょに盛られています。
なんとなくトルコライスの起源はこれかもしれないと思ってしまいました。
野菜たっぷりでバランスのとれた定食となります。

こちらはラム肉のシシ（串焼き）です。肉料理にまずはずれがありません。ジューシーで適度な歯応えが残っていて。肉を食べているーって感じなのですがまったく臭みがありません。

トマトとキュウリのサラダ。日差しの強いトルコのトマトはとても甘くて美味しいです。
これにかなり辛い唐辛子が載っていて、アクセントになっています。
トルコ料理は全体的に野菜が多いので、かなりヘルシーでバランスがよいです。

なにはともあれどこでも美味しいものをいただきました。ああ、また食べ歩きたい。

古代史の宝庫　国立考古学博物館（イスタンブール）

ブログの更新お久しぶりです。寒くなって、暑いころのブログを書こうとすると、どうしても筆がすすまず、こんなに遅くなってしまいました。すみません。

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イスタンブールは毎日暑くて、日差しも強く、一日中観光するのは体力的には無理。
ってことで、行きたい場所を絞って動くことにしました。

前日にアヤソフィアに行く途中に存在することを確認したイスタンブール古代史美術館へ。ひとりで動くには、比較的安全な場所ですし、歴史好きには欠かせない場所です。

トルコ国旗のたった美術館入り口。それにしても、苛烈な日差しです。朝なのに。

国立考古学博物館とくくって言っていますが、３つの博物館で形成されていています。考古学博物館と古代オリエント博物館と、タイル博物館。
共通の入場料で三つとも見られるので、なかなかお得と言えましょう。
まずは、とにかく考古学博物館に入りました。

１階の暗い館内、目をひくのは石棺の展示室です。こちらは紀元前５世紀に作られたというリキアの石棺。屋根がロケットみたいになっているのが特徴的。

ギリシャ神話の神々の彫刻が施されています。

もうひとつはアレキサンダー大王の石棺…なはずなおですが、どうもガイドブックの写真と違うなぁ。
こちらも緻密な彫刻が施されています・

オリエント風の棺。
なんとなくエジプトのファラオの棺みたいですね。

そして数多くのギリシャ彫刻。残念ながら頭や顔が失われていたり、手足がもがれていたりと完全なものは少ないのですが、それはそれなりに、不完全であることが魅力というか。
騒乱の歴史を越えて、静かに佇んでいます。

エアコンは入っているのですが、１階は涼しくとも、２階３階と登って行くうちにほとんど効いていません。超がつくほど暑いです。
ひとつひとつを丁寧に見ていくと時間がいくらあっても足らないくらいの膨大なコレクションなのでへとへとに。

お次は装飾タイル博物館です。
優雅な細い柱が装飾となっている建物も素敵。
イスラム世界はタイル芸術の世界。細かい紋様と青い色遣いが特徴ですね。

そのタイルで飾られた暖炉でしょうか。
凝った意匠です。

タイルと同じ模様の水差し陶器も飾られていました。考古学博物館と比較すると少々ボリュームには欠けるものの、日本ではなかなか見かけることのない品々で、訪れる価値はあります。

最後にオリエント博物館に。こういう括りの博物館というのもなかなか珍しい。

古代オリエントはやはり動物柄w ライオンは欠かせません。

館内は人が少なくて、ゆっくり見られるのですが、ふと見ると佇むスカーフをした美女。
トルコは美人さんが多いですが、彼女もそのひとり。
目があってしまい、ニッコリと笑いかけられてしまいました。こっちはドギマギ。
あの印象的で謎めいた微笑み、なんだったんだろうなあ、と思います。

広い館内を見回った後は、庭園カフェで一休み。暑いのでソーダ水を飲みました。ちなみに炭酸水はトルコ語でもソーダです。
スパークリングウォーターと無理していうより通じます。

庭には数々の石像が豪快に放置してあります。飾ってあるというより、本当に放置という状態で。
数が多すぎて、倉庫にすら入り切れていないという感じ。

でも、緑の蔭と歴史を感じさせる彫像たちに囲まれつつ飲むソーダはなかなかでした。
乾燥しているので木陰はかなり涼しく感じます。

博物館の下のほうがどうも発掘の現場だったらしくて、大きな石柱の後なども見ることができます。

ビザンチン帝国の遺産　聖ソフィア大聖堂（アヤソフィア）

ブルーモスクの後は、最大の目的、アヤソフィアへ。アヤソフィアというトルコ語での名称が一般的ですが、英語ではギリシャ語のハギアソフィア。日本語では聖ソフィア大聖堂といいます。

イスタンブールがコンスタンティノープルと呼ばれていた当時、つまりビザンチン帝国の首都であった時代に建造されたキリスト教の大聖堂です。

コンスタンティノープルの陥落後、一時期はモスクとしてつかわれたので、イスラム教会風にミナレット（尖塔）が建てられています。
ブルーモスクと同様、巨大な建造物です。建造が6世紀とか。すごいですね。日本では仏教が伝来するかしないかってところだ。

内部は金色の箔により黄金に輝き、モザイク技術の粋を集めた装飾が飾られています。

入り口で迎えて下さるのが、「キリストと皇帝」のモザイク画。
これらはすべて色の違う石を組み合わせることで絵に仕立てています。

キリストを取り囲むように大天使と聖母マリア。そしてキリストのもとにひざまずく皇帝らしき人が描かれています。この皇帝は誰であるかは特定されていないそうです。ひょっとしたら、ビザンチン帝国自体がキリスト教に帰依する、ということをあらわしているのではないのかしら。

ビザンチン帝国（東ローマ帝国）はギリシャ正教を国教とし、キリスト教の力で国を束ねていました。

残念なことに、アヤソフィアは現在修復作業中。豪奢にして壮麗なる空間を楽しむには、組まれた足場が艶消しです。ついてないなぁ。
再度訪れることはなかなか難しいので痛恨でありました。

それでも、天使が飾られたドーム天井は、外部の光を上手く採り入れて、金色に輝いてます。

あくまで博物館であり、宗教的な場所でないということ。それをもってアヤソフィアは存在を許され、こうやって我々観光客に公開されています。

コンスタンティノープルを征服したメフメト２世も、この美しい聖堂を惜しみ、破壊させなかったとか。
途中モスクとして使用された時も、モザイク画は漆喰で塗りつぶすだけですみ、そのおかげで現在我々が目にすることができるのです。

半ドームには麗しい聖母子像が、拝謁する人々を見下ろしています。

中2階の廻廊から最大望遠で撮影した聖母子像。ああ、もっと近づきたい。
（もっといいカメラがあれば…。）

四方には大天使のモザイク画。気の遠くなるほどの年月を経ているために、いささか痛みが激しいです。

こちらも羽根があるから天使でしょうね。

モザイク画は他にもいろいろとあるのですが、修復の梯子の向こうに隠されているようで。
ああ、返す返すも残念でした。とはいえ、この目に直接アヤソフィアを見ることができて、非常に嬉しかったです。

ビザンチンのこの素晴らしいモザイクの技術は、帝国が滅びるとともにそのほとんどが消滅しました。
わずかにイタリアの一部や、正教会の伝統を受け継いだロシアで、継承されたようです。

神の蒼　スルタンアフメト・モスク（ブルー・モスク）（イスタンブール）

会議の休み時間をぬってようやく旧市街スルタンアフメト地区を観光することになりました。

オスマンベイから旧市街へは地下鉄二回乗り換えた後、路面電車に乗ります。少しややこしいけれど、わかってしまえば、何のことありません。一人でも動ける。
イスタンブールの地下鉄は出来たばかりなのか、とても清潔できれい。なんとなく日本の地下鉄を思わせるシステム。後から調べると、大成建設が海底トンネルの建設に協力しているので、その影響かもしれませんね。

路面電車に乗り換えのために降りたエミノニュで目の前にした金角湾。大河のように見えますが、マルマラ海からヨーロッパ大陸に切り込んだ角の形の湾です。

青く光る海面を見ながら改めてここまで来たんだ、と感慨に耽りました。小説などで馴染んだ地名の場所が今目の前にあります。

そして金角湾を挟んで望むガラタ地区。コンスタンティノープル陥落まではジェノバ人たちが居留していた場所です。
遠目からもガラタの塔が目立ちます。

金角湾に船舶が立ち入らぬように張り巡らされた大鎖はこのガラタの塔に結び付けられていたのだとか。

昔ながらのオスマントルコ帝国の面影を今に残すと言われるガラタ地区も観光してみたかったのですが、まあ、次の機会に。

最初はまずトプカプ宮殿を目指しましたが、おやすみでした。門のところには自動小銃を構えた守衛さんが立っていて怖いったらありゃしない。
さすが軍事国家というか。日本だと守衛さんは武装してないしなｗ

すぐに引き金がひける自動小銃というのは、非常に威嚇効果が高いですね。

声をかけるのも憚られたので、そそくさとスルーして、ブルーモスクへと向かうことにしました。

ブルーモスク。正式名称はスルタンアフメトモスクです。壮麗なるイスラム建築の代表作の一つ
巨大なアヤソフィアとほぼ同じようなサイズで、向かい合うように建っていて、まるで双子のよう。
オスマントルコ帝国のスルタンアフメト１世によって建造されました。

お祈りのできる正式なモスクですが、観光客も立ち入ることが出来ます。ただし、入り口では服装検査あり。女性は露出を抑え髪はスカーフで隠す必要があります。ノースリーブや短いスカートとかもダメ。持っていない場合はスカーフを貸してくれます。

また日本のお寺さんのように、靴は脱いで袋の中に入れて持ち歩きます。
また地元の人と観光客では入る入り口も違っています。本当にここは祈りの場所なのです。

内部には赤い絨毯が敷き詰められていて、床に座ることが出来ます。
壮麗、豪奢、綺羅綺羅しいモスクですが、観光客でごった返しているにも関わらず、清浄な空気が流れていて、何故か心寛ぎます。

ふと西行法師の「何事のおはしますをばしらねどもかたじけなさに涙こぼるる」という歌を思い出しました。（もちろん、これは伊勢神宮を歌ったものですが。）
宗教の枠を越えて、聖性は心をうつものです。

それにしても、ため息が出るように美しい天井。
偶像崇拝は禁じられているから意匠は草花に限られるようですが、その緻密さ、バラエティの多さ。

柱という柱、壁という壁、すべて埋め尽くす様々な植物を模したブルーのタイル。この場所がブルーモスクと呼ばれる由縁です。

意匠としては文字もよく使われています。何が書いてあるかわかりませんが、美しいカリグラフィです。

地中海の海鮮料理　Sisli Balikcisi（イスタンブール）

トルコの料理が美味しいことは、有名ですが、さらにイスタンブールは海鮮料理が美味いことでも有名。

イスタンブールが３方を海に面している上、黒海付近はよい漁場。そしてヨーロッパに数々の影響を与えた伝統の料理の技。美味しくないはずがないですね。

滞在先のオスマンベイの大通りに面したレストランに入ってみました。
（実際行ったのは夕方でしたが、外観の撮影は別の日の昼間に行いました。）

つづきはこちら

イスタンブールネコ歩き

イスタンブールは現在ものすごい勢いで発展中の街。日々増加するとんでもない交通渋滞。歩行者よりも車優先。大きな道を横断するのに毎回ヒヤヒヤします。でも、とにかく待っていても、あるいは歩行者が渡っていても止まってなどしてくれません。

まあ、それくらい人には優しくないイスタンブールなんですが、何故か猫にはものすごく優しい街です。

夕方になると猫にエサをやっている人が現れます。日本だと野良猫が増えるからと苦情がきそうですが、猫天国イスタンブールでは当たり前。なんとなくだけど、奈良の公園で大きな顔している鹿みたいに大事にされています。
他にも公園の中にネコの餌場みたいなところがあって、エサが散乱してました。

つづきはこちら

ニルホテル＠オスマンベイ（イスタンブール）

イスタンブール。東洋と西洋とを結ぶ街。
ビザンチオン。コンスタンティノープル、イスタンブールと、何度も名を変えて、大きな歴史の舞台となってきた古都です。

御多分に洩れず、塩野七生の「コンスタンティノープルの陥落」を読んで以来、行ってみたい場所のひとつでした。

トルコはイスラム圏としては、ヨーロッパとの関係性も強く訪れやすい国です。

イスタンブールの空港に着いて、入管の行列に並んだ時に、その人種や国籍の服装の混淆ぶりには驚きました。
よくニューヨークを「人種の坩堝」と表現しますが、なんのなんの。この多彩さにはとうてい叶いません。

ヨーロッパ系でも肌や髪の色が微妙に違う人たち。真っ白なアラブ風。北アフリカの民族衣装。
モスリムの女性でも、目だけをだしたブルカを着た女性からスカーフのみという簡易なスタイルの人まで。
世界のあらゆる場所から人の訪れる場所、といった感じでした。うーん、世界ってやっぱり広いもんだなぁ。と、改めて。

空港からはタクシーで。実はトルコのタクシーについてはかなりの悪評を聞いていて、ちょっとドキドキしていましたが、親切でしかも優秀な運転手さんにあたりました。賢く市街地の渋滞をさけてスイスイと。古くて判りにくい複雑な通りにあるホテルを探して、道行く人に尋ねてくれたり。まあ、こればっかりは人によるみたいで。今回の会議参加者の中には、とんでもない金額を請求されたケースもあったようです。

ラッキーにも気持ちよく到着したホテルの入口。こう撮影すると、小さいけれど小洒落たホテルに見えます。まあ、建物は少し古めですが。

イスタンブールは世界的な観光地で、ホテル代金もかなり高いのです。
配偶者が出席する会議場に一番近くて、手頃な値段のホテルはここしかなかったそうで。

部屋は広くて快適でした。写ってませんが、もうひとつベッドがあってツイン仕様です。

部屋が快適なのには安心しましたが、その後マイナーなトラブル発生。
シャワーがお湯にならないのです。
配偶者は外国の寮に滞在したときに水シャワーは体験済みなので、仕方がないと達観していますが、正直私には一大事。結構蒸し暑くて汗もかくので、シャワーは必須なのに。水シャワーに慣れるしかないんだろうか…。タオルで拭くしかないのか。ちょっと涙目。
ダメ元でフロントにかけあうと、明日の11時には治るから大丈夫、とあっさりと言われました。
なんとなく、よくあることって感じ。水回り、古そうだもの。

結局フロントの係の人の言った通り、シャワーはその後はちゃんと機能してくれたので、幸いでした。

ホテルのある通り、オスマンベイ地区。
いわゆるイスタンブールの観光の中心である旧市街からは距離のある商業地区。生活の匂いのする場所でした。ドネルケバブを売る店が並んでいて、通りかかると「よってかない？」と客引きされます。

ゴミゴミしているというか、実際にゴミが舞っていたり。慣れるまではちょっとかかりましたが、住めば都というか、最終的にはこの生活感のある街がとても気に入りました。
多分、旧市街や新市街のヨーロピアンスタイルの四つ星ホテルやアメリカ系列のホテルにいては見えないものが見えたんじゃないかと思います。